Помощь Юриста

Куда нужно тянуть передачу в приоре чтобе ехать на тройке

Pin
Send
Share
Send
Send


Выбирая автомобиль Приора, Тоёта или Поло, одним из первых параметров, которым автолюбители уделяют особое внимание, являются максимальная скорость, динамика разгона, сильный, надежный мотор. Разгон до 100 км/ч у Приоры разный, зависит от двигателя и кузова это как правило по паспорту — 11,5 секунд, 9,9 и даже 9,5 секунд. Быстрый старт нужен не только для гоночных соревнований, но и для безопасного обгона, а также комфортной езды по городу. Ускорить разгон Приоры, можно несколькими способами — облегчение машины, доработки впускной и выпускной системы, смена прошивки. Но ничего не прибавит мощи так сильно как вмешательство в мотор. Например установка распредвалов, турбины и нестандартных дроселей. Это уже тяжелый тюнинг он увеличит и разгон и износ двигателя — в этой статье мы поговорим не о нем, а о разгоне на стоке. Правильном разгоне машины Лада Приора с завода.

Для Приоры разгон до 100 км/ч записан в паспорте – на эту цифру многие смотрят, когда задумываются о покупке машины. Это цифра, которая была получена в условиях испытаний на полигоне. Также при поиске Приоры максимальная скорость может сыграть решающую роль. Это не значит, что обязательно нужно разгоняться до максимума – мотор с приличной мощностью сделает перемещения более комфортными.

Время разгона до 100 км/ч по паспорту

Время разгона и максимальная скорость автомашины Лада Приора во многом зависит от комбинации мотора, а также коробки передач. Приора комплектуется тремя типами бензиновых моторов рабочим объемом 1,6 л.с. (восьмиклапанные, шестнадцатиклапанные), а рестайлинговые ВАЗ-2170 комплектуются другими тремя типами моторов объемом 1,6 л, а также новинкой с объемом 1,8 л., мощностью 123 л.с.

Что касается коробки передач, ставится стандартная, любимая всеми механика, после рестайлинга можно было выбрать еще и роботизированную коробку передач – АКПП Jatco. Очень много вариантов – комбинаций, но самым распространенным является выбор механической коробки передач с шестнадцатиклапанным двигателем 1,6 л, мощностью 98 л.с.

Для него в паспорте записано, что максимальная скорость ВАЗ-2170 для всех типов кузова (универсал, пятидверный хэтчбек, седан) равна 183 км/ч, разгон до сотни – 11,5 секунд. Обратите внимание на показатели для Lada Priora спорт – специального выпуска ВАЗ-2170.

Двигатель объемом 1,8 л.с. работает только с механикой. До сотни машина идет всего за 10 секунд, а максимальная скорость равна 190 км/ч.

Почему дергается Приора при разгоне, рывки в движении

Автомобиль должен разгоняться плавно. Машина дергается это либо дело в Вашем переключении, либо в самой коробке. Рывки обычно присутствуют на неисправной машине. Но если Приора исправна, она покажет достаточно приличный результат. Все будет зависеть от мастерства водителя. Кроме этого, необходимо соблюсти следующие параметры, чтобы повторить и превзойти показатели с полигона:

  • масса машины,
  • погода,
  • качество дорожного покрытия,
  • стиль вождения,
  • точность секундомера, с которым замеряется время разгона.

Если при соблюдении всех этих условий не получается достичь нормального времени набора скорости и появляются рывки, нужно поменять процесс переключения передач. С АКПП такая проблема также может встречаться – для «автомата» это чуть ли не стандартная неполадка, которую нужно ремонтировать.

Как исправить рывки, что смотреть

Когда при наборе скорости появляются рывки и даже на малых оборотах Приора дергается, нужно сперва попробовать при наборе скорости более плавное переключение, «прислушаться» к машине. Если во время более плавного переключения передач и стабильного набора скорости рывки остались, обратите внимание на коробку переключения передач и корзину сцепления.

Масло внутри КПП должно меняться вовремя, а само оно должно быть чистым, чтобы передачи переключались чисто. Кулиса не должна быть повреждена – все пазики должны просматриваться, а углы не должны быть смазаны. Сожженное сцепление – это верный путь к тому, что включение передач будет происходить с задержкой. После исправления всех неполадок можно приступать к тому, чтобы научиться разгоняться.

Как правильно разгоняться на Приоре

Навык правильного разгона будет похож на занятия спортом: для начала нужно изучить теорию, затем попробовать сделать движения медленно. Только после этого следует пробовать делать правильное ускорение. Основная работа будет проводиться над тем, чтобы правильно поймать обороты.

При повседневной езде почти каждый водитель переключает передачи отработанным до автоматизма движением, которое может быть смазанным – трансмиссия переключается не в нужный момент, но машина все равно поедет. Во время этого момента у нее упадет скорость, чего допустить нельзя. Мотор Приоры нужно крутить, чтобы он ехал – и никаких падений скорости.

Варианта два:

  1. либо она забуксует на месте,
  2. либо «зашумит», но никуда не поедет.

Помните, что от 2 до 4 тысяч – это максимальный момент 126 моторов, дальше идет затухание момента. Нужно выдержать эту секунду, переключаясь строго «как в автошколе». Придется отточить свои движения. При таком ускорении до ста Вы дойдете на третьей передаче. Расход не возрастет сильно, если ускорение пройдет плавно.

Почему тупит при разгоне

Если Приора тупит при наборе скорости, проблема может заключаться в неисправности сцепления и КПП. Но чаще автомобиль тупит из-за низких оборотов и Е-газа. С электронной педалью газа многие владельцы машины уже нашли некое «недопонимание», которое исправляется в техцентрах. С этим можно справиться самостоятельно.

Для этого нужно снять блок Е-газа из педального узла, разобрать его и вручную подправить настройки. От положения маленьких деталей будет зависеть то, какую информацию получают два датчика на блоке Е-газа – после небольшой разработки е-газ не будет тупить.

Замена масла в коробке передач (КПП) на приоре

П.С. ну вот что у нас за народ))))) Еще купить не успел, уже про ТО говоришь. Не надо на него забивать катайся на здоровье, сделай ТО1 ТО2. Ничего страшного в нём нет и стоит оно не дорого. Сам же говоришь что «на 2 года машина, а там посмотрим» — значит думаешь, что машинку надо будет когда то «хорошо продать», а записи в сервисной книжке лишний раз подтвердят покупашке твою порядочность и честность.

Куда нужно тянуть передачу в приоре чтобе ехать на тройке

Если возникает странный шум, скрежет, начали самопроизвольно включаться передачи, значит, возникли определенные проблемы с КПП. Владельцы автомобилей Приора сталкиваются с подобной проблемой не так часто. Однако на практике такие случаи время от времени встречаются. Затягивать с посещением автомобильной мастерской в этом случае не рекомендуется. Ведь поведение машины на дороге во многом зависит от технического состояния коробки передач.

Ремонт кпп приора

Ошибка у вас- «пропуск воспламенения» , при такой ошибке ЭБУ выключает програмно форсунку (чтобы ибежать гидроударов и выплавления катализатора, т.к. топливо будет подаваться в цилиндр с отсутствующими воспламенениями), после включени и выключения зажигания вы «застовляете» ЭБУ включить форсунку , она работает до первых пропусков.
Или ошибка «множественные пропуски» — тут причин масса. Тут ЭБУ тоже будет реагировать отключением форсунки (соотв цилиндра), ощущать вы это будете так как описали выше.

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Затухание (провалы) при разгоне

Автомобиль покупаю через месяц. Это мой первый личный автомобиль. Мне 22 и я не люблю занижать, тонировать и насиловать автомобиль. Мне нравится спокойная и комфортная езда. Приора внешне может даже больше нравится, но расстраивает ее репутация — везде всюду ее занижают и тонируют по кругу. Места меньше внутри.

Приора или десятка

П.С. ну вот что у нас за народ))))) Еще купить не успел, уже про ТО говоришь. Не надо на него забивать катайся на здоровье, сделай ТО1 ТО2. Ничего страшного в нём нет и стоит оно не дорого. Сам же говоришь что «на 2 года машина, а там посмотрим» — значит думаешь, что машинку надо будет когда то «хорошо продать», а записи в сервисной книжке лишний раз подтвердят покупашке твою порядочность и честность.

  • Users
  • 100 сообщений
    • Марка авто: Лада
    • Откуда: Тольятти

    190 и больше не едет

    Это нормально, на разных приорах с завода разные показатели, у тебя значит отсечка на этой скорости.
    Да и какая разница едет она 200 или 190 по спидометру?
    Главное чтоб мотор работал нормально и тяга была в норме
    Лично моя больше 182 по спидометру не едет тоже тестировал не раз, но до 100 динамика в норме

    у меня приора сейчас, 190 и больше не едет. До этого тоже была приора, тоже 190 км.ч. Все стандарт. Я не гонщик, но на каждой машине раз в год делаю ревизию по скорости. Многие пишут что 200 без проблем валит, это вы округляете, или прошивка другая? обе машины свежие

    Приора не тянет на низах

    Посмотрел логи -основные параметры нормальные ,но параметры АЦП не желают шевелится в зависимости от оборотов ни отдельно ,ни вместе с основными в другом окне. Вначале съёмки АЦП немного дёрнутся , а потом на месте стоят.

    Поршня менялись на пробеге 70000км, из за стука четвертого поршня, поставил нового образца с графитовым напылением, хон в блоке в идеале, задиров нет, элипса нет, поршня брал заводские комплектом. (Поршень кольца, шатун, палец) развесил весь комплект с точностью до 0.1 грамма. Обкатывал 8000км потом начал давать пиз. ы

    Приора двигатель не тянет

    • Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за не правильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем, последствия могут оказаться куда печальней.

    Выньте из корпуса фильтра фильтрующий элемент (катридж), закройте крышку корпуса фильтра (глушитель впуска) и попробуйте прокатиться на автомобиле. Если дымление ощутимо уменьшилось, значит замените воздушный фильтр новым. Если же дымление не уменьшилось или уменьшилось совсем чуть-чуть, то верните фильтр на место и закройте крышку корпуса фильтра.

    Нива с двигателем от приоры

    Я на шевик поставил 21126, выбирал между XUD9 от пежо и приороским, но поскольу у меня стоит раздатка 3.82 и пары 4.44 на колеса 31, этот двигатель как можно лучше подошел по конфигу, и низ в порядке и верха супер!

    Ставить 16 кл на Ниву одно из самых удачных решений. 16 кл двигатели имеют маслофорсунки охлаждения поршневой и дают момент на оборотах 3000 в минуту. То есть при езде на Ниве, весом в 1,5 тонны, когда обороты перед переключением передачи будут в районе 3,5 — 4 тыс в мин расход будет в районе 10-11 л / 100 по городу, а по трассе 7-8 л / 100. Если на 16 кл движке тошнить, бояться поднять обороты больше 2,5 тыс в минуту, то перегреваться ваши поршня буду, появятся задиры, появится масложор и ресурс у такого «экономичного» мотора будет 80-100 тыс км. Плюс любители экономить, переключая передачи пораньше, ЗАБЫВАЮТ, что машину они ТЯНУТ НА ДЛИННОЙ передаче, а соответственно чтобы машина ехала со скоростью потока, нужно будет сжигать КУЧУ лишнего бензина. Ваша экономия сойдёт НА НЕТ, плюс ресурс движка убьёте. Так что 16 кл на Ниву — супер идея.

    Приора как пользоваться кпп

    В КПП имеется специальный соленоид, осуществляющий блокировку самопроизвольного включения задней скорости. Средняя его часть имеет выступ и не допускает перемещения блокировочных скоб вдоль осей до положения включения задней скорости. На рукоятке рычага переключения передач размещен переключатель соленоида.
    Когда поднимется кольцо, происходит замыкание электрической цепи, и соленоид получает напряжение питания. Выступающая средняя часть при этом выдвигается внутрь, позволяя включить заднюю передачу. Если кольцо будет повреждено, или произойдет обрыв электроцепи, заднюю скорость включить будет нельзя.

    Необходимо проехать на второй передаче определенное расстояние, чтобы почувствовать уверенность и комфорт при движении на этой скорости. Помните, что при движении следует смотреть на дорогу, а не на приборы или попутчика. Постарайтесь контролировать движение по бокам, позади автомобиля, отслеживая ситуацию с помощью боковых зеркал и зеркал заднего вида. Необходимо научиться своевременно замечать сигналы светофоров, дорожные знаки, разметку на дороге, средства организации дорожного движения (бортики, столбы вдоль дороги, шлагбаумы и т.п.).

    Топ-10 признаков неисправности коробки переключения передач

    Совет: если машина на гарантии, не тяните, езжайте к официальному дилеру. Если коробка «встала» и вас привезли к официальному дилеру на эвакуаторе, ни в коем случае не говорите, что в машине ощущались толчки и подергивания при переключении скоростей. Снимут с гарантии за то, что при первых признаках неисправной работы коробки немедленно не явились в сервис для осмотра и обслуживания.

    Механические неисправности в автомобиле, в отличие от неисправностей в электронике, появляются в сопровождении посторонних звуков и вибраций, которые для обывателя сигнализируют, что что-то работает не так, как было задумано конструкторами. Поломки в коробке передач зачастую сопровождаются сигналами, которые невозможно не заметить.

    Тупит МКПП на 3 передаче, 1

    я сейчас на Торэко 3 года заправляюсь, вообще было не проблем ни когда, что то с трудом верится, причина что некачественное топливо с ТОРЭКО Вот и у мою меня ласточку ктото год уже за тянет хвост и очень хорошо, сегодня в Энгельсе определили не даже что с машиной, сказали мы видим онва что не едет, но все у тебя исправно, подумали уже на катализатор, т.к только его не проверили, что сказали ему наверное хана, приехал в проверил Саратов давление в каталике показывает что зашибись все. Короче тупо перепрошился у Юры, звенеть прокатнулся стало еще сильнее, потом вроде поездил сейчас ничего, а вчера знакомый заливался, рассказывал на Тореко постоянно 92, так вот, пламя вчера аж из трубы полетело, поехал на станцию, ему поменяли 7 клапанов, в одном цилиндре вообще было не давления, форсунки все забиты были жесть короче. Посоветовали мне в Энгельсе на Лукойле говорят лить самый четкий бенз сейчас.95ый Лей Лукойл у горгаза, та заправка которая напротив справа газовой АЗС, если ехать из центр в заводского, колонка 5. не надо ставить паук ибо. короткий это не паук а шляпа придуманная в для тольятти получения легкого бабла. Хотите авто чтоб работало так надо ставьте чугунок либо и штаны от полторашки либо нормальный паук длинный. Ис тем и с другим могу помочь)))А ты будет, проверял ли оно работать так как Могу надо? тебе сказать, что на приоре вещи многие не работают вообще, которые работали на машинах предидущих и получается обратный эффект, такие нулевик как, полный выпуск, незнаю с чем связано это, возможно из-за другого кшм, других других, фазах настройках. Оно может и будет если, лучше менять контроллер на январь и писать прогу новую, на родном боше все эти приоре на приблуды нужны как корове седло и этого наставив железа получится обратный эффект, пробовали люди.
    Короткий паук работает, эффект причём, есть явный и расход падает в среднем на литра полтора, у меня на злой проге при городе в отжигах расход не подымался выше 7,7 литра, нулевик и пробовали втыкать и пердак снимали, машина самый, тухла лучший результат был с коротким дросселем, пауком 54 и удалось тогда разогнать до 100 сек за 8 примерно, даже видео есть: http://2027876.in.ua/fileshare, можно было и лучше, если бы за нормальную и городом резину поставить типа сликов, две первые передачи тупо букс и потеря проверял. А ты времени, будет ли оно работать так надо? как Могу тебе сказать, что на многие приоре вещи не работают вообще, которые предидущих на работали машинах и получается обратный эффект, как такие нулевик, полный выпуск, незнаю с это чем связано, возможно из-за другого кшм, фазах других, других настройках. Оно может и лучше будет, если менять контроллер на январь и новую писать прогу, на родном боше все приблуды эти на приоре нужны как корове наставив и седло этого железа получится обратный люди, эффект пробовали.

    Выпотрошить катализатор на Приоре

    Добавлено: Ехал гружёный в горку на 3ей передаче, уже почти на вершине чувствую, что замедляюсь, переключился на 2ую, реакции на педаль газа нет, съехал на обочину. В начале подъема были слышны пара негромких шелчков. (так обычно начинают подшёлкивать внешние шрусы на ВАЗах). Шелчки и раньше были при нагрузках, но последствий не было.

    Включаешь Любую Передачу, Машина Не Едет

    Не знаю кто на чем ездит но я на машине своего друга испробывал кучу прошек.
    В результате поставил ему new 92 B174DR(LR) Е2 final и он почти доволен, потому как ездит на бензе
    кокой попался у него талоны для разьездной машины,
    а когда льет бенз толковый (даже 92 у нас это редкость)
    он в экстазе.

    AUTO TECHNOLOGY

    Ругался матом Саша все время, но ласточку свою не бросал. Кормилицу. В России так принято: пусть и дрянь — зато родная. Стукнул по капоту кулаком, пнул от души по глушителю, наорал что есть мочи на инжектор, плюнул в левую фару (на счастье) — и можно ехать. Дальше, но недолго. Надо ли говорить, что о нашем с «десяткой» романе я очень не люблю вспоминать, особенно на людях. Не хочу, чтоб кто-то видел, как мужчина плачет.

    Щелкает педаль сцепления на приоре

    Признак неисправности: Если чувствуется запах горелой трансмиссионной жидкости, значит коробка автомобиля перегрета. Трансмиссионная жидкость смазывает движущихся части коробки переключения передач и предохраняет себя от самосожжения, путем охлаждения в маслоприемнике или теплообменнике. Маслоприемник, устанавливают в поддоне автомобиля, теплообменник в районе радиатора.

    2.26 Особенности вождения автомобиля

    Особенности вождения автомобиля

    Управляя автомобилем, не держите ногу на педали тормоза. Даже незначительное по силе, но продолжительное воздействие на педаль может иметь своим следствием нагрев тормозов, их износ, а возможно, и отказ всей системы.

    Аквапланирование

    При движении по дорогам, покрытым водой или мокрой грязью, снижайте скорость, так как между шиной и опорной поверхностью может образоваться водяной клин. Это состояние, известное как аквапланирование, может привести к частичной или полной потере контакта с поверхностью дороги, утрате контроля над автомобилем и возможности торможения.

    Лужи на дороге

    Если приходится ездить по лужам, то их глубина не должна превышать 30 см. При такой глубине следует ехать со скоростью пешехода, так как в противном случае не исключено повреждение двигателя, электрооборудования и коробки переключения передач.

    Полка за задним сиденьем

    На полку нельзя класть тяжелые или твердые предметы, поскольку при маневрах, связанных с торможением, они могут травмировать находящихся в автомобиле людей.

    Крючки для одежды

    Одежду на крючки следует вешать так, чтобы она не загораживала обзор для водителя. Во избежание травм при резких торможениях нельзя вешать на эти крючки тяжелые предметы.

    Особенности управления автомобиля зимой

    Трогание с места

    При трогании с места, если автомобиль стоит в глубоком снегу, или при выезде “враскачку” рекомендуется отключить систему ASC+T/DSC*, обратитесь к Разделу Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором крутящего момента двигателя ASC+T/ Система динамического контроля устойчивости DSC.

    Движение в гололед

    Действуя педалью акселератора, старайтесь чувствовать реакцию автомобиля. Избегайте также высокооборотных режимов и своевременно переходите на повышенные передачи. При движении под уклон или на подъемах своевременно переходите на пониженные передачи. Выдерживайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.

    Торможение

    Дорожные условия зимой таковы, что сцепление шин с поверхностью дороги существенно уменьшается. Находясь в любой ситуации, водитель должен учитывать обусловленное этим значительное увеличение тормозного пути.

    При торможении ABS предотвращает блокировку колес, благодаря чему автомобиль сохраняет управляемость и устойчивость.

    Если в случае отказа ABS колеса все же заблокируются, то, не прекращая торможения, ослабьте давление на педаль ровно настолько, чтобы возобновилось качение колес.

    Затем увеличьте усилие на педаль, с момента блокирования колес снова уменьшите его, потом опять увеличьте и т.д.

    Такое периодическое торможение сокращает тормозной путь, позволяя в то же время сохранить управляемость автомобиля.

    Поэтому Вы всегда можете еще попытаться объехать опасное место после ослабления воздействия на педаль.

    На скользкой дороге нельзя для замедления автомобиля переключаться на пониженную передачу, поскольку это может вызвать скольжение задних колес и, как следствие, утрату контроля над автомобилем.

    При резком торможении на скользкой дороге или при неравномерной скользкости дорожного покрытия Вы всегда должны выжимать педаль сцепления.

    Занос

    Выжмите сцепление и сбросьте газ или переведите рычаг селектора АТ в положение N. Действуя рулевым колесом, попытайтесь выровнять автомобиль и вернуть ему управляемость.

    Стоянка

    Включите первую передачу или передачу заднего хода либо переведите рычаг селектора АТ в положение Р. В зависимости от уклона дороги затяните стояночный тормоз. Во избежание прихватывания накладок стояночного тормоза к барабанам из-за мороза или коррозии тормоз следует предварительно просушить, слегка затягивая его на малом ходу до полной остановки автомобиля. При этом не создавайте помех другим участникам дорожного движения, следующим позади Вас.

    При затянутом стояночном тормозе стоп-сигналы не горят.

    Буксировка прицепа

    Движение с прицепом предъявляет повышенные требования как к буксирующему автомобилю, так и к водителю.

    Прицеп ограничивает маневренность, способность к преодолению подъемов, возможности разгона и торможения, влияя на динамические свойства и управляемость автомобиля.

    Данные о допустимой массе буксируемого груза и о допустимой нагрузке на дышло Вы найдете в Спецификациях. Допустимая масса буксируемого груза указана также в паспорте автомобиля. Справиться о возможности ее увеличения можно на любой СТО BMW.

    Тягово-сцепное устройство*

    Оптимальная конструкция ходовой части Вашего автомобиля гарантирует высокую безопасность движения и комфорт, а также возможность спортивной манеры вождения.

    Если тягово-сцепное устройство устанавливается на заводе, то автомобиль оснащается усиленной подвеской* заднего моста, которая компенсирует вес тягово-сцепного устройства и оптимизирует динамические характеристики при движении без прицепа.

    При дооснащении автомобиля тягово-сцепным устройством* оно должно иметь аттестацию BMW. А его установка должна технически грамотно производиться на фирменной СТО. Рекомендуется также дооснастить автомобиль усиленной подвеской.

    Другие системы подвески, предлагаемые к свободной продаже в системе торговли автопринадлежностями, не имеют аттестации BMW.

    За тягово-сцепным устройством с шаровой головкой следует ухаживать в соответствии с прилагаемыми указаниями изготовителя, что обеспечит возможность быстрого монтажа и демонтажа устройства.

    Установка тягово-сцепного устройства ограничивает эффективность системы задних бамперов, поглощающих энергию столкновений на малых скоростях за счет упругих деформаций.

    Стабилизирующие приспособления рекомендуется применять прежде всего при буксировке тяжелого прицепа. Справиться об этом можно на любой СТО BMW.

    Крышка гнезда для тягово-сцепного устройства*

    СНЯТИЕ

    1 Возьмитесь за вырез в нижней части крышки гнезда и потяните ее назад.
    2 Перед снятием и установкой шаровой головки ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

    УСТАНОВКА

    Вставьте крышку в направляющую и затем прижмите ее.

    Допустимая нагрузка на опору дышла

    Речь идет о нагрузке, с которой дышло прицепа давит на шаровую головку тягово-сцепного устройства. Определить ее можно, например, напольными бытовыми весами.

    По правилам, действующим в ФРГ, это величина должна составлять минимум 25 кг.

    Допустимую величину нельзя превышать (обратитесь к Спецификациям), однако желательно ее максимальное использование.

    Масса, с которой дышло прицепа давит на свою опору, оказывает влияние на поведение автомобиля. Поэтому при движении с прицепом допустимые показатели полной массы автомобиля и нагрузки на дорогу от его заднего моста не должны превышаться. Грузоподъемность частично уменьшается из-за вычитания из нее массы тягово-сцепного устройства, а при движении с прицепом еще и массы, с которой дышло прицепа давит на свою опору. Не должен превышаться и показатель допустимой общей массы автомобиля с прицепом.

    Загрузка

    Загрузка прицепа должна производиться так, чтобы груз размещался как можно ниже и как можно ближе к оси моста.

    Понижение центра тяжести прицепа существенно улучшает безопасность движения автомобиля с прицепом.

    Нельзя превышать показатели общей массы прицепа и допустимой массы буксируемого груза. Определяющей является меньшая величина.

    При покупке прицепа рекомендуется затребовать от продавца гарантийное подтверждение изготовителем его фактической массы и грузоподъемности.

    Движение на подъем

    Величина преодолеваемого уклона (измеряемая на уровне моря) ограничивается 12% по соображениям безопасности и во избежание создания помех транспортному потоку, а при увеличенной массе буксируемого груза (в разрешенных случаях) — 8%.

    Из опыта известно, что по мере увеличения высоты над уровнем моря мощность двигателя падает. При движении по горным дорогам следует помнить, в частности, об ухудшении способности к троганию с места на подъеме, в связи с чем приходится отказываться от полного использования допустимых пределов массы самого автомобиля и прицепа.

    Движение под уклон

    Особого внимания требуют спуски дорог. На подъезде к ним нужно обязательно переключаться на пониженную передачу, при необходимости вплоть до первой (при комплектации АТ рычаг селектора переводится в положение 2), после чего на малой скорости двигаться под уклон.

    Максимальная скорость

    Максимальная скорость движения с прицепом на дорогах ФРГ ограничена 80 км/ч. Допустимые массы буксируемого груза определены так, что при этой скорости обеспечивается нормальная траекторная устойчивость. Даже если в других странах разрешено движение с более высокой скоростью, все равно по соображениям безопасности не следует ездить быстрее.

    Виляние прицепа можно устранить только немедленным торможением.

    Давление воздуха в шинах

    Давление воздуха в шинах автомобиля и прицепа должно быть предметом особого внимания. Для прицепа определяющими являются нормы, установленные его изготовителем.

    Зеркала заднего вида

    Если при движении с прицепом сектор обзора через серийно устанавливаемые наружные зеркала заднего вида окажется недостаточным, то правилами предписывается установить вместо них два зеркала, в которые водитель может видеть прицеп до заднего края каждого из бортов. Такие зеркала, в т.ч. с регулируемыми кронштейнами, Вы можете приобрести на СТО BMW.

    Электрооборудование

    При перевозке прицепа-дачи следует принимать во внимание повышенный расход электроэнергии. Поэтому с учетом ограниченной емкости аккумулятора включение потребителей тока должно быть непродолжительным.

    Перед выездом обязательно проверяйте работу задних фонарей прицепа.

    Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Переключение передач, как надо и не надо)))

    Нашел на просторах интернета, информация скорее для себя любимого, ну и может кому тоже интересно будет:
    Техника переключения передач

    В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

    Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной «ручки», которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.

    Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

    Работа со сцеплением и газом
    При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

    Переключение на пониженную передачу
    Для «продвинутых» водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.

    Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева «подлетает» навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?

    Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

    Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

    Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

    Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь, то нога не на газе, а на тормозе…

    Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

    Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…

    1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

    *Под «началом ускорения» подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

    2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.

    Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

    3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

    Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.

    Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

    Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться…

    Переключение на более высокую передачу.

    Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.

    Как правильно трогаться на механике

    Вовремя тронуться иногда важнее, чем вовремя остановиться. Хотя это понимают не все начинающие водители, но мудрость приходит с опытом. Поймут позже. А пока остается наихитрейшей хитростью просто привести в движение автомобиль самостоятельно, да еще так, чтобы у инструктора или пассажиров остались целы зубы, а учебной девятке не пришлось бы менять сцепление. На самом деле все просто. И сейчас мы в этом убедимся.

    Содержание:

    Слышать двигатель

    Единственное, чего ни в коем случае нельзя делать при управлении автомобилем, особенно первых 3-4 года, думать, что уже все умеешь. Ничего подобного. Самый большой процент ДТП происходит именно по вине таких полупрофессионалов со стажем 3 года. Первый год новичок с мокрой спиной всматривается в каждый дорожный знак и в каждую колдобинку, а после, если ничего плохого не случилось, приходит невероятная уверенность в своих силах. Это опасная самоуверенность, и мы не зря начали этот разговор. Для того, чтобы понять, как правильно трогаться на механике, нужно много чего знать, чему учат в автошколе, и чему не учат, тоже. Так вот в этом случае, самоуверенность должна присутствовать в любом случае.

    Автомобиль и водитель — это один организм. Если относиться к машине, как набору железок с прикрученным рулем и тремя педалями, не прислушиваться к его работе и прямым советам, дела не будет. Это будет вечная борьба технологичного механизма и хомо сапиенса, который не считает нужным принимать во внимание подсказки, которые машина дает сама. И первая из них — звук двигателя. Учится трогаться нужно не с самого процесса плавного отпускания сцепления, а с умения определять на слух, по вибрации обороты двигателя, нагрузку, которую он несет. Даже контрольные приборы не так важны. Слушайте двигатель.

    Чувствовать педаль

    Это второй этап правильного трогания с места. Он не менее важен, чем умение оценивать и чувствовать обороты мотора. Педали и ручка коробки передач, это главные средства связи между водителем и машиной. Современные конструкции автомобилей отдаляют всю автомобильную механику от водителя, но полностью изолировать человека от нее нельзя. Чувствовать нужно очень четко, как педаль акселератора влияет на обороты, как быстро обороты падают, когда водитель убирает ногу с педали, с какой интенсивностью происходит набор оборотов на холостом ходу, если нажимать на педаль с разным усилием и скоростью.

    Тормоз пока оставим в покое, а вот педаль сцепления — это отдельный урок. Нужно научиться ловить моменты, когда сцепление двигателя с коробкой передач находится в разных фазах:

    • сцепление полностью включено, педаль отпущена, мотор вращает на холостых первичный вал КПП,
    • сцепление полностью выключено, КПП и двигатель вращаются отдельно, но очень важно вычислить момент, положение педали, при котором происходит полное отключение сцепления,
    • сцепление искусственно пробуксовывает, то есть не весь крутящий момент от двигателя передается на КПП, а только часть его, при этом в таком положении водитель может в определенном диапазоне регулировать подачу усилия на колеса только сцеплением.

    Только тогда, когда в моторике организма эти ощущения от двигателя автомобиля обоснуются, можно учиться по-настоящему трогаться с места. Плавно или резко, с пробуксовкой или печально, как угодно.

    Ручка коробки передач

    Только и этого недостаточно, чтобы правильно трогаться с места. Коробка передач, механическая КПП — сложное и технологичное устройство. Сейчас нам совсем необязательно знать тонкости ее работы, тем более, что на учебной девятке она работает так, а папином Пассате эдак. неважно. Главное, что нужно понять, каким образом мотор с коробкой взаимодействуют, когда происходит разрыв контакта, когда он полный. Только в этом случае можно осознанно управлять коробкой передач, что тоже не так просто, как кажется.

    Трогаемся с места

    Мы не станем сейчас говорить о правильных положениях рук и ног за рулем и о том, что трогаться нужно только с ручного тормоза, девять раз повторив про себя статью 56.44 ПДД. Этому научат в школе. Если правильно освоить те азы дружбы с автомобилем, которые мы назвали тут и отнестись к ним серьезно, плавно начать движение можно с первого раза. Для этого нужно:

    • на ручнике запустить двигатель, предварительно проверив, не включена ли передача на коробке передач,
    • перенести правую ногу на педаль тормоза,
    • нажать левой ногой на педаль сцепления до тех пор, пока мотор не отсоединится от КПП,
    • включить первую передачу,
    • отпустить ручник,
    • отпуская педаль сцепления, не дать двигателю заглохнуть и начать движение как можно плавнее.

    Вот и все. Теперь можно пробовать играть с педалью сцепления, находя моменты и обороты, при которых двигатель будет подхватывать веселее, но не резко, иначе можно порвать корзину, можно найти такие обороты, при которых даже китайский Чери Кью-кью будет стартовать с пробуксовкой, но самое главное, довести до автоматизма плавное, но достаточное интенсивное начало движения.

    Теперь только тренировка и внимательное отношение к автомобилю доведут навык до автоматизма и отшлифуют его со временем. Не бросайтесь сцеплением, и удачных всем дорог!

    Совет 1: Как научиться ездить на МКПП

    Научиться ездить на механической коробке для многих начинающих водителей кажется невозможным. Однако умение справиться с «механикой» — это основа основ водительского мастерства. Давайте рассмотрим самые популярные заблуждения и ошибки, которые мешают научиться грамотному управлению автомобилем.

    Инструкция

    1. На МКПП сложно трогаться
      Сложно трогаться только потому, что вы пока плохо чувствуете машину. Начало движения – это совокупность нескольких действий, которые необходимо выполнять последовательно. Пока еще ноги не могут работать синхронно на выжимание/отжимание педалей. Отсюда постоянное дергание на старте. Не пренебрегайте показаниями тахометра. Правильно набранные обороты позволят вам плавно тронуться и поехать.
    2. Не знаю как переключать передачи
      Во время движения для повышения скорости необходимо переключать передачи. Многие не знают, в какой момент необходимо переходить на повышенную или пониженную скорость. Каждой передаче соответствует скоростной отрезок. Первая скорость нужна для начала движения или очень медленного передвижения, например, в пробке. После начала движения необходимо немного газануть и сразу переключиться на вторую. После следите за панелью приборов. Когда стрелка начнет приближаться к 30-40 км/ч, переключайтесь на третью. После 50 км/ч включайте четвертую передачу. Включение пятой передачи на различных автомобилях может варьироваться от 80 до 100 км/ч.
    3. На «автомате» ездить проще
      На машине с АКПП ездить действительно легче. Период обучения и адаптации на дороге заметно снижается. На «автомате» спокойнее ездить в пробках, потому что ноги отдыхают. Но зимнее вождение на таком автомобиле может быть сильно осложнено погодными условиями. Автомобиль с МКПП легче вывести из неконтролируемого заноса или сноса. Потому что можно работать сцеплением и тормозить двигателем. А если вы застрянете в сугробе, раскачать машину с «автоматом» гораздо сложнее.
    4. МКПП дает больше возможностей для уверенного управления
      Поклонники «механики» самым главным ее плюсом считают максимальную возможность управлять автомобилем самостоятельно. Вы сами можете выбирать необходимую скорость для разгона, не ждать, пока система переключится сама. МКПП дает больше возможностей для быстрой, динамичной езды. Ведь не просто так все гоночные болиды оснащены «механикой». И главное – если вы разберетесь с механической коробкой передач, вам не будут страшны уже никакие проблемы. Жизнь разная, и иногда приходится, вопреки желаниям или в сложившийся ситуации, садиться за руль с МКПП. И если человек этого никогда не делал, то ему придется на дороге очень и очень сложно.

    Обратите внимание

    В связи с этим большинство людей стремится как можно раньше получить водительские права и научится водить автомобиль. Именно поэтому сразу же стоит обратить внимание на то, что при практической езде важно научится ездить на автомобиле с механической коробкой передач, поскольку так вы сможете стать более профессиональным водителем и по-настоящему чувствовать своего железного коня.

    Совет 2: Как научиться водить на механике

    Научиться водить автомобиль с механической коробкой передач сложнее, чем с автоматической. Но, если достаточно долго практиковаться, эта наука дается каждому. Освоить механику можно как с помощью квалифицированного инструктора, так и самостоятельно.

    Инструкция

    1. Сядьте удобно в сиденье и отрегулируйте его под себя. Отрегулируйте зеркала заднего вида. По возможности, опустите стекла, чтобы лучше слышать звук мотора. Посмотрите на педали. Во всех автомобилях левая педаль – это сцепление, средняя – тормоз, правая – газ. Выжмите полностью сцепление. Регулировка вашего сиденья должна позволять делать это без затруднений.
    2. Рычаг механической коробки передач расположен по центру салона между передними сиденьями. На набалдашнике находится схема расположения передач. Запомните ее. Убедитесь, что рычаг коробки стоит на нейтральной передаче. Для этого подергайте рычаг влево-вправо. Если он свободно ходит, значит, включена нейтральная скорость.
    3. Выжмите сцепление и запустите двигатель. Запомните это и заведите себе привычку запускать двигатель с выжатым сцеплением. Затем включите первую передачу согласно схеме. Чаще всего для этого рычаг нужно передвинуть влево и вверх. Затем начните плавно и медленно отпускать сцепление до тех пор, пока двигатель не станет работать заметно тише.
    4. Как только обороты двигателя упадут, запомните для себя этот момент. Он очень важен для того, чтобы научиться трогаться на механике. Для того чтобы автомобиль поехал именно в этот момент, следует начинать плавно нажимать на газ, продолжая отпускать сцепление. Если вы слишком быстро или слишком медленно будете отпускать сцепление, автомобиль может заглохнуть.
    5. После того как научитесь трогаться с места, учитесь переключать передачи в движении. Примерно на 3000-4000 оборотах двигателя отпустите педаль газа и одновременно нажмите сцепление. Пока автомобиль катится по инерции, включите вторую передачу и плавно отпустите сцепление. Затем поддайте газу. Ногу постоянно на педали сцепления не держите. Ставьте ее на специальную площадку слева от педали.
    6. При необходимости остановиться, уберите ногу с педали газа и нажмите на тормоз. Как только скорость упадет до 10-20 км/час, выжмите сцепление и переключитесь на нейтральную передачу. Впоследствии приучите себя тормозить при выжатом сцеплении или на нейтральной передаче.

    Обратите внимание!

    В момент трогания и во время движения никогда не смотрите на педали. Всегда смотрите только вперед.

    Полезный совет

    Если у вас есть помощник, пусть он подстрахует вас на первых этапах обучения. В случае какой-либо опасности он должен быстро затормозить автомобиль ручным тормозом, а до этого постоянно находиться начеку.

    Совет 3: Как научиться ездить на авто

    Учеба в автошколе это азы, а совершенство приходит с километрами за рулем. В автошколе Вам дадут лишь теоретическую и практическую базу знаний, с которой первые дни на дороге придется очень сложно. Совершенствование навыков надо проводить с человеком опытным, который может указать вам на ошибки и научит исполнению элементов и техническим нюансам.

    Инструкция

    1. Выезжайте на дорогу каждый день. Пока у вас нет мышечной памяти, вам надо накатать как можно больше часов вождения. Это может быть даже кружение по пустынной парковке или неспешная езда по проселочной дороге. Ваша цель – привыкнуть к машине, довести до автоматизма разгон-торможение, прямую траекторию движения, привыкнуть к габаритам машины.
    2. Избавьтесь от психологических зажимов и страхов. Ваша неуверенность порождает ошибки и недовольство других участников движения. Повесьте на заднее стекло знак «Ученик за рулем» (восклицательный знак в желтом квадрате). Для других водителей это будет знаком, что перед вами не нужно делать резких маневров и перестроений, сигналить в ответ на вашу медлительность. Если в какой-то момент вы почувствовали, что теряете контроль над ситуацией, включите аварийный сигнал и прижмитесь к обочине. Передохните, подумайте и с новыми силами выезжайте на дорогу.
    3. Научитесь прогнозировать действия участников движения. Вы всегда должны держать под контролем все, что происходит вокруг вашего автомобиля. Впереди идущие машины вы должны просчитывать на две вперед. Если перед вами едет грузовик, который закрывает обзор, обгоните его или перестройтесь. Иначе возможна ситуация, когда машина, идущая спереди, резко перестроится перед возникшим препятствием, а вы этого сделать уже не успеете.
    4. Самым сложным ученики называют работу с механической коробкой передач и перестроение в плотном потоке. Освоение «механики» требует большего времени, но и удовольствие от вождения вы получите тоже больше. Плюс МКПП удобнее и безопаснее в зимнее время. Перестроение в плотном потоке требует от водителя чувства скорости и расстояния. Вам надо научиться разгоняться до скорости потока, удерживать ее и перестраиваться на безопасном расстоянии.

    Совет 4: Как научиться трогаться на машине

    Начало движения – самое сложное в начале обучения вождению автомобиля. Но с первого раза редко удается добиться плавного хода. Если понять принцип и научиться чувствовать работу двигателя, то, оказывается, в этом нет ничего сложного. Инструкция

    1. Тронуться с места на автомобиле с механической коробкой передач – самый первый элемент, который начинают выполнять ученики в автошколе. И действительно, по-другому никак. Но именно здесь и начинают первые проблемы – машина дергается, гудит и глохнет. А ведь, если делать все правильно и последовательно, вы и сами перестанете замечать, как поехали.
    2. На автомобиле с МКПП для начала движения необходимо выжать сцепление, включить первую скорость, и, отжимая педаль сцепления, нажимать педаль газа. Вроде ничего сложного. А теперь подробно разберем все ошибки.
    3. Когда вы начинаете нажимать педаль газа, педаль сцепления необходимо плавно отпускать. А происходит так, что педаль сцепления продолжают держать, газуя и повышая обороты, либо резко бросают, не начав движения и двигатель глохнет.
    4. Следите за работой тахометра. Можно для начала чуть-чуть погазовать, следя за стрелкой. Вам надо понять, на каком значении тахометра достаточно оборотов для того, чтобы машина тронулась.
    5. Педали сцепления и газа нужно выжимать одномоментно, с одинаковым усилием. Если вы вдруг почувствуете, что сцепления отжали слишком много, опять нажмите педаль. Ваша главная задача – тронуться плавно и не заглохнуть. Не нужно много газовать. Если вы даете много газа, то и педаль сцепления должна быть отжата очень быстро. И тронетесь вы с пробуксовкой.
    6. Вам надо не пропустить момент, когда будут набраны необходимые обороты, машина начнет делать рывок. Сцепление опускаете почти до конца. Но чуть–чуть держите, пока автомобиль не проедет пару метров. И только тогда можно отпустить сцепление полностью.
    7. Понять, в каком месте уже можно ослабить педаль сцепления, поможет простое упражнение. Включите первую скорость. Педаль газа не нажимайте. Начинайте медленно отпускать педаль сцепления. В определенный момент машина плавно и медленно тронется. А вам надо запомнить, в каком месте положения педали сцепления автомобиль начинает движение.

    Совет 5: Как научиться водить машину на механике

    Большинство российских автолюбителей является владельцами автомобилей с механической коробкой переключения передач (МКПП). В большинстве автошкол идет обучение вождению именно на таких транспортных средствах. Поэтому возникает проблема, как научиться водить автомобиль с МКПП.

    1. Первым делом надо разобраться с системой коробки. В механической коробке, как правило, 5 ступеней, которые являются пронумерованными. Переключение передач происходит во время нажатия педали сцепления. Поэтому для начала надо научиться грамотно и вовремя переключать передачи. Не заводя автомобиль, необходимо сесть за руль и на протяжении одного часа методично переключать передачи по такой схеме: «сцепление — передача — сцепление — следующая передача» и так до последней ступени. Нельзя забывать, что во время переключения передач необходимо держать нажатой педаль сцепления, иначе переключиться не получится.
    2. Следующим шагом необходимо научиться понимать, когда следует переключать передачу во время движения. Сигналом для переключения являются обороты двигателя. Либо по звуку, либо по тахометру необходимо отслеживать обороты двигателя. Опытные водители определяют момент переключения с более низкой на верхнюю передачу только по звуку. Чем меньше объем двигателя, тем быстрее наступает момент переключения. В том случае, если скорость необходимо снизить, то в нужный момент, когда обороты будут внизу показателей тахометра, необходимо переключить коробку на более низкую передачу. В противном случае у коробки передач будет повышенный износ.
    3. Как только начинающий водитель поймет основы переключения передач, ему необходимо довести до автоматизма процесс переключения передач. Для этого лучше всего подойдет время выходных дней, когда дороги более свободные и во время езды есть возможность как замедлять скорость движения, так и ускоряться в использованием механической коробки переключения передач. Так же для этого могут быть полезны дорожные пробки, когда водителю необходимо быстро работать с переключением самых низких передач.

    Полезный совет

    Во всех механических коробках передач существует нейтральная позиция. В отличие от остальных передач, езда на ней невозможна. Зато, если поставить нейтральную ступень и отпустить педаль сцепления, двигатель не заглохнет. Это очень полезно при езде в городских условиях, когда приходится стоять на светофорах и в пробке, снимая напряжение с ног.

    Comments 46

    По городу обычный стиль вождения по прямой до 2000-2500 оборотов с целью экономии топлива.
    Скорость до 80 км/ч на 4-й передаче.
    5-ю втыкать нет смысла, расход примерно одинаковый, а по динамике слабее.
    Под гору могу крутить до 4000 на 3-й передаче.

    когда то я ездил на шкоде фабии 1,4 16кл мотор от фольса поло, так вот я включал 5-ю при 50 по городу или трассе без разницы только не на подъем, (машина была казенная и мне было насрать что будет с мотором важна экономия топлива) так вот, пробег 400000 км ремонта ни какого не было масло не ела расход в таком режиме 6,5-7 в городе, если крутить до 2500-3000 то расход 9, мотор живой последний раз по трассе 190 пер. и ничего не случилось, хотя мотор пооборотистей чем на приоре. когда увидел такой стиль вождения у водителя с 40-ти летним стажем, (5-я при 50км а 4-я при 40) и возразил ему, его ответ был такв: я Уже 40 лет за рулем и проехал больше 3-х милионов на разных авто и еще не на одной не делал мотор… например ваз 03, 400 тыс без ремонта, на сенсе 450, део нексиа тоже за 300, а вот на трассе да можно и навалить. единственное что от главной пары зависит, на шкоде например на 5-й 100 км 3000 об, как на 4-й на приоре но она крутит эту самую 5-ю до 6500-7000 об. а еще ездил на тойоте королле на автомате, так тот 5-ю включает при 50 км, если ехать на подъем то нужно ограничевать автомат до 3-й передаче инача она постоянно повышенную подтыкает… это для экономии придуманно а не для убивания мотора…

    а вообще для двигателя страшно не движение на небольших обороах, а резкое ускорение с этих самых небольих оборотов! Когда у двигателя возникает масляное голодание. все остальное — фигня)

    сам до недавнего времени считал что обороты стоит дердать на уровне не мение 2500в мин. Получается примерно 20 — на вторую, 40 — на третью, 60 — четвертая. А вот летом купили отцу ВВ поло седан, так там в инструкции написано(буква в букву конечно не помню) — для уменьшения расхода топлива как можно ран6ьше переходите на повышенную передачу! и пример там же был — например на 5ую можно переключать на скорости 50-60км/ч. То ли в там инженеры дебилы, то ли наше представление о двигателе немного устарело. Да и там еще приписка, что не рекомендуют в таком режиме ездить в натяг. А по прямой — сколько влезет!
    Так что подумайте, все ли вы знаете о ДВС современных автомобилей)

    у меня норм на 4ой идет уже при 45 км/ч примерно…
    при разгоне поднимаю обороты 3000 и выше но при равномерной езде 50-60 км /ч и выше 4 скорость

    Приоровский мотор нужно крутить, если его не крутить, то лучше купить классику и ездить на 4 40.

    Всё индивидуально… Я и пятую иногда на 60 включал…

    По ходу все темы исчерпали, уже началось обсуждение оборотов)))))

    по городжу езжу неспеша 1,5-2000 об.максимум. но для переключения даю 2,500 оборото до 3000 очень редко довожу. расход мой небольше 7.5 литров. по трассе так ваще на 2000 держу всегда. там тоже неахти бенза уходит литра 6.5. люди правильно подмечают иногда надо давать просраться движку. раз в месяц даю пи…ы до 5 тыс оборот но ненадолго.

    До 5 это не просраться. До 7.5 вот это просраться, а 5 это так нервишки помотать)))))

    ну так то да)))) потом ходим плачем : "Прокладки на движке текут")))

    абсолютно ничего не течет. когда покупаешь приору, первым делом нужно менять прокладку (не между рулем и сиденьем:) ), так как она в любом случае практически во всех машинах начинает пропускать и как правило страдает свеча четвертого цилиндра. Так что один раз сразу при покупке делаешь и все четко)))

    по городжу езжу неспеша 1,5-2000 об.максимум. но для переключения даю 2,500 оборото до 3000 очень редко довожу. расход мой небольше 7.5 литров. по трассе так ваще на 2000 держу всегда. там тоже неахти бенза уходит литра 6.5. люди правильно подмечают иногда надо давать просраться движку. раз в месяц даю пи…ы до 5 тыс оборот но ненадолго.

    я если даю пи…ды то кручу до 6700 (на 7 ограничитель срабатывает клюет носом когда сбрасывает)! ограничител снят

    Правду говорят, что мотору надо просраться иногда 2 — 3 передача кручу обычно от 4500 до 5700

    я так — до 65 примерно 4я, потом 5я и по городу 70-80

    приора мотор лично мне показался очень эластичным, после карбюраторной 99й мне пришлось привыкать поновой а именно, на подъёмах когда обороты падали ниже 1500 99 переставала реагировать на педаль газа требуя более низкую передачу на приоре же мотор упрямо тянул авто в гору вплоть до оборотов холостого хода и лишь когда машину начинало колбасить из за падения оборотов ниже холостых меня осиняло что я еду на третьей а не на первой передаче. что касается расхода то чем ниже обороты до определенного порога и меньше открыт дроссель тем экономичнее, но при езде 1500-2000 свечи и клапана со временем зарастут лаком. так что когда еду не спеша могу и на 5 ехать 50 а когда тороплюсь или просто скучно кручу до 5000-6000 )

    50 км/ч на пятой передаче, вообще ни в какие рамки уже! запорешь двигло

    это когда под горку ) не так точно не запорю )

    При езде — "дедуля мод ON", переключаюсь на каждую следующую на 2000.
    Т.е. обороты всегда меньше 2000.
    Летом расход 7.9-8.2 по городу. При том что валы моментные ОКБ, прошивка от Паулюса и выпуск стингер.
    Сейчас 9.2 расход, ну это нормально, зима как никак.
    Ну и естественно порой тапку в пол жму, тоже думаю сказывается немного на общем.

    Для тех кто думает что на низких оборотах двигателю плохо, включите БК так, чтобы показывал расход в данную минуту времени, и покатайтесь при оборотах 1500-2000 и выше 2000. И посмотрите как отличается расход.

    P.s. И естественно иногда двигателю нужно давать хорошенько покрутиться, и 4 и 5тыщ, чтобы выплюнул всю гадость накопившуюся.

    А при включение мода "шумахер" )) 1 до 6000 (50кмч), 2 до 6500 (110кмч), 3 до 6500 (150кмч) и тд)) Вот тут она реально кушает, прям глотает по 20-30литров, судя по бортовику.

    У меня двигатель всегда работает в диапазоне 3000-3500. Когда погонять захочется — то до 4700 где-то кручу. Расход в городе 7 литров сейчас, если с пробками то 9 литров.

    При езде — "дедуля мод ON", переключаюсь на каждую следующую на 2000.
    Т.е. обороты всегда меньше 2000.
    Летом расход 7.9-8.2 по городу. При том что валы моментные ОКБ, прошивка от Паулюса и выпуск стингер.
    Сейчас 9.2 расход, ну это нормально, зима как никак.
    Ну и естественно порой тапку в пол жму, тоже думаю сказывается немного на общем.

    Для тех кто думает что на низких оборотах двигателю плохо, включите БК так, чтобы показывал расход в данную минуту времени, и покатайтесь при оборотах 1500-2000 и выше 2000. И посмотрите как отличается расход.

    P.s. И естественно иногда двигателю нужно давать хорошенько покрутиться, и 4 и 5тыщ, чтобы выплюнул всю гадость накопившуюся.

    А при включение мода "шумахер" )) 1 до 6000 (50кмч), 2 до 6500 (110кмч), 3 до 6500 (150кмч) и тд)) Вот тут она реально кушает, прям глотает по 20-30литров, судя по бортовику.

    И зачем тебе моментные валы, если в основном ездишь по овосчному? это двигатель насилует на таких валах.

    Ммм… Странно что 7 литров при таких оборотах. Хотя в принципе когда сток полностью был, тоже около 7.2-7.4 был расход.
    Я езжу большую часть времени по овощному, потомучто некуда особо торопиться, город мой в ширину 2км, в длину 4)) Поэтому 5 минут и ты в любом месте))

    А распредвалы для вечерних заездов со светофоров и периодических заездах на эдаких драгрейсингах.
    Люблю быстро ездить, но не постоянно.

    P.s. А валы двигатель не насилуют, у них даже холостой ход практически ровный. Специально подбирал чтобы не было нехватки тяги на низах и средние-высокие тоже бодрые были.

    я езжу если динамично: то 2ая- до 80-90кмч разгоняюсь (а 3ю негда включать в городе если так разогнался на 2ой). если я спокойно еду то 4ю могу и на 50 включить- для поддержания скорости. Для поддержания набраной скорости 4ая на 50-60 кмч норм. а для разгона ясен пень вскидываю на 3ю либо 2ую.
    ах да, забыл про расход. летом при актвной езде но без пробо 7.6 литров. Зимой с пробками до 9.9 литров было, в среднем зимой без пробок 8.6 идет.

    грубо на вскидку как езжу сам:
    1 передача — до 20кмч
    2 передача 20-40
    3 передача 40 — 60
    4 передача 50-90
    5 передача 70-100500
    соответственно стараюсь выбирать середину этих диапазонов для переключения.
    вообще все зависит от стиля езды.
    включи на БК мгновенный расход и наблюдай как он меняется при разных условиях

    Смотрите видео: Машину Тянет В Сторону (November 2020).

    Pin
    Send
    Share
    Send
    Send